КАК ПОСАДИТЬ СЛИВУ ВЕСНОЙ: ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ САЖЕНЦАМИ В ОТКРЫТЫЙ ГРУНТ

Рано весной, как только сойдет снег, прикопанные саженцы проверяют (пока не выкапывая из прикопки): нет ли повреждений грызунами, поломок стволика. Саженец из прикопки выкапывают непосредственно перед посадкой.

Для посадки саженцев сливы весной наиболее подходят хорошо освещенные солнечные места, защищенные от холодных ветров. Посадку можно делать вдоль заборов, но с солнечной стороны. Необходимо учесть и то, что высокорослые деревья: яблони и груши – не должны ее затенять. Поэтому посадки сливы располагают с южной стороны этих деревьев.

Для посадки саженцев сливы выкапывают ямы шириной 80 – 90 см, глубиной 50 – 60 см. Верхний, плодородный слой отбрасывают в одну сторону, нижний в другую. В центре ямы устанавливают посадочный кол и заполняют на 2/3 верхним слоем почвы, смешанным с органическими и минеральными удобрениями (15 кг перепревшего навоза или компоста, 1 кг простого или двойного суперфосфата, 0,1 кг хлористого калия или 1 кг древесной золы для снижения кислотности почвы).

Известь добавлять не рекомендуется во избежание ожогов корней. Посадку проводят два человека, один устанавливает саженец с северной стороны кола, расправляет корни по холмику, а другой засыпает их плодородной землей. Корневая шейка должна находиться на 35 см выше уровня почвы. Вокруг саженца делают лунку и растения поливают. Саженцы подвязывают к колу шпагатом или пленкой в виде восьмерки. Уровень грунтовых вод на участке должен находиться не выше 1,5 м. В противном случае грунт желательно поднять на 40 – 50 см или посадку проводить на холмиках.

Закончив посадку, при уходе за сливами в открытом грунте вокруг саженца делают земляной валик и поливают двумя-тремя ведрами воды. Когда вода впитается, почву мульчируют. Саженец свободно привязывают к колу мягким шпагатом или жгутом из тряпки.

При освоении нового участка почву перекапывают с предварительным внесением на всей площади извести из расчета 0,4 – 0,5 кг на 1 м2. Приобретенные с осени саженцы прикапывают на зиму в траншею глубиной 35 – 40 см, укладывают их наклонно и засыпают корни землей до половины штамбика. Почву вокруг утаптывают. Зимой покрытые снегом растения лучше сохраняются от морозов. Слива лучше всего растет на возвышенном месте, с легкими суглинистыми почвами. Расстояние между деревьями – 2,5 – 3,5 м.

Время посадки деревьев сливы зависит от климата: можно высаживать весной до распускания почек или осенью за 1,5 – 2 месяца до начала морозов, когда растение находится в состоянии покоя.

ВЫРАЩИВАНИЕ САЖЕНЦЕВ ЯБЛОНЬ НА ПОЛУКАРЛИКОВОМ ПОДВОЕ

Сады на слаборослых и среднерослых подвоях крупными массивами закладываются в странах Западной Европы, Америки, Австралии, Новой Зеландии и др. Удельный вес в новых садах деревьев заложенных на слаборослых и среднерослых подвоях составляет более 80%.Полукарликовые деревья плодоносят уже на 2-3 год после посадки, в то время, как сильнорослые вступают в плодоношение на 5-7 год и дают гораздо меньший урожай. При выращивании яблонь на полукарликовом подвое на маленьких участках земли можно посадить больше деревьев разных сортов с разными сроками созревания и растянуть период потребления свежих плодов на более длительный срок.

Посадка и уход за полукарликовыми яблонями проще, так как легче вести работы по опрыскиванию, обработке почвы и съеме плодов. При достаточном соблюдении агроприемов по уходу резко повышается качество плодов, их размер, окраска, вкус. Плоды имеют товарный вид и хорошо хранятся. Для выращивания необходимы обильные поливы, загущенные посадки и усиленные подкормки растений удобрениями. Корневая система слабо- и среднерослых деревьев густо разветвлена и залегает в поверхностных слоях почвы. Поэтому их успешно можно выращивать в зонах с близким залеганием грунтовых вод.

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ И УХОДА ЗА ПЕРСИКОМ

Для выращивания персика необходимо выбирать места, хорошо освещенные солнцем и защищенные от ветра, желательно на южной стороне. Необходимо следить, чтобы высокорослые деревья не затеняли персик. При выращивании в затененных местах древесина у молодых побегов персика не успевает вызреть до осени, на дереве плохо закладываются цветочные почки, что ведет к снижению урожайности и качества плодов или к гибели дерева. Для персика не подходят участки, расположенные в низинах, где может застаиваться холодный воздух, а также заболоченные участки с переувлажненной почвой. Соблюдая правильную технологию выращивания персиков, на участке за 3–4 года до посадки деревьев нельзя выращивать пасленовые, бахчевые культуры, клубнику (из-за их общей подверженности вертициллезу), клевер, люцерну, которые угнетают рост молодых саженцев персика.Для персика подходят все типы почв при условии создания хорошего дренажа. Для этого дно посадочной ямы необходимо засыпать камнями, гравием, кирпичной крошкой и т. п. Почву для посадки персика необходимо хорошо перекопать, освободив от сорняков. Если почва бедная, то подготовку надо осуществлять за год до посадки, внося органические и минеральные удобрения.

Нормы внесения удобрений в посадочную яму: органические (перегной, компост) – 6–8 кг, зола – 200–300 г, минеральные – 200 г суперфосфата, по 100 г калийных и азотных.

В отведенных для посадки персика местах выкапывают посадочные ямы размером 50 × 50 см. Саженец помещают в яму на земляной холмик, расправляют корневую систему и засыпают плодородной землей, заглубляя место прививки на 5—10 см. Приствольный круг уплотняют от краев к центру, хорошо поливают (примерно 4 ведра воды) и мульчируют слоем навоза (8—10 см). При осенней посадке землю подгребают к стволу на высоту 20–30 см. После посадки саженец обязательно обрабатывают средствами от болезней (курчавости листьев, мучнистой росы и др.).Подкормка персика заключается в ежегодном внесении комплексных минеральных удобрений по всей площади залегания корневой системы. В мае до начала формирования плодов каждые 2 недели необходимо подкармливать персик калийными удобрениями в жидком виде. После цветения, в период образования завязи и созревания плодов, рекомендуется опрыскивать персик микроэлементами: 60 г кальцинированной соды, 20 г медного купороса, 10 г борной кислоты, 1 г марганца, 10 капель йода на 10 л воды.При выращивании и уходе персику требуется обильный полив, но нельзя допускать застоя воды. В сухую погоду персик надо поливать через каждые 10 дней (по 2 ведра воды на дерево). Вода особенно необходима во время плодоношения. Но нельзя переусердствовать, поливая сразу большим количеством воды, это приведет к растрескиванию плодов.Для северных областей страны практикуют формирование персика в виде куста. Для этого рекомендуется на кусте оставлять 3–4 хорошо развитых молодых побега, которые вырастают из нижних почек. Через 2–3 года из них развиваются полноценные ветви, которые оставляют плодоносить в течении 3 лет. После этого весной все ветки срезают на уровне корневой шейки. В результате из вновь выросшей за лето поросли формируют куст из 7–8 развитых ветвей, плодоносящих в течение 2 лет. Обрезку концов веток не проводят. Ежегодно весной на кусте оставляют 5 плодоносящих ветвей и 2–3 молодых побега на замещение плодоносящих. Кустовидные формы персика растут и плодоносят более 6 лет. Хорошие результаты дает также формирование чашевидной и веерной кроны персика.Каждую весну проводят оздоравливающую обрезку персика, удаляя до корневой шейки ветки, пораженные морозом, клястероспориозом и другими болезнями. Обрезанные ветки сжигают, а места срезов замазывают садовым варом или масляной краской.

Чтобы избежать подмерзания цветков, при уходе за персиком необходимо задержать начало его цветения. Этого можно добиться, побелив деревья целиком известью с медным купоросом. Мульчирование почвы одновременно с побелкой позволит усилить эффект.

Размножают персик в основном окулировкой, используя сеянцевые подвои персика, особенно сеянцы сорта Памирский-5. При выращивании персика на тяжелых почвах в качестве подвоев можно использовать алычу, а на сухих – абрикос и миндаль. В качестве подвоев берут и сеянцы сливы. Из клоновых подвоев применяют ВВА-1, Кубань-86. Многие сорта персика способны к размножению зелеными и одревесневшими черенками. 

ПОСАДКА ГРУШИ: ПРИВИВКА И РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ САЖЕНЦАМИ

Можно вырастить саженцы груши собственными руками. Для начала нужно позаботиться о заготовке семян подвоев. Лучшие сильнорослые – сеянцы сорта Тонковетка и местных полукультурок. В качестве слаборослых подвоев можно использовать иргу, аронию, рябину обыкновенную. Семена извлекают из плодов, когда они начинают размягчаться: у ирги – в июле-августе, аронии – в августе-сентябре, рябины и груши – в сентябре или начале октября. Для весеннего посева семена груши стратифицируют при 0–2°С минимум 90 дней, ирги -90, аронии – 80, рябины -90 дней. Используя слаборослые подвое, например рябину, садовод немного рискует. Такие саженцы первое время могут развиваться нормально, а признаки физиологической несовместимости проявляются при вступлении в плодоношение из-за больших затрат на цветение и плодоношение. При покупке обратите внимание на корни саженца: корни рябины.Сеянцы прививают летом глазком (окулировка), весной – черенком или делают зимнюю прививку. При окулировке и прививке черенком для выращивания 2-летнего саженца требуется не менее 3 лет, при зимней прививке саженцы получают на год раньше.

Далее вы увидите фото посадки и ухода за грушей и узнаете о лучших сортах этих плодовых деревьев.Посадка груш на сильнорослых подвоях производится в ямы диаметром 100–120 см и глубиной 50–60 см, на слаборослых -70 и 50 см соответственно. К верхнему слою почвы, взятому из ямы, добавляют 0,8–1 кг суперфосфата, 0,1–0,15 кг хлористого калия или 1 кг древесной золы и 1,5 кг извести. В каждую яму вносят 25–30 кг органических удобрений (навоз предпочтительнее). От азотных удобрений лучше отказаться, так как при контакте с ними могут отмирать корни и ухудшаться условия приживаемости. Удобренной почвой заполняют половину ямы. Корневая шейка у посаженного дерева должна быть на 4–5 см выше уровня почвы. Независимо от погоды саженец поливают (2–3 ведра на дерево). Затем почву мульчируют слоем торфа или компоста не менее 5-10 см.Сажают груши осенью и весной. Осеннюю посадку производят не позднее 15 – 20 октября, т. е. примерно за месяц до сильного понижения температуры. Расстояние между грушевыми деревьями в ряду – 4 – 5 м, между рядами б – 7 м. Ямы для посадки деревьев копают круглыми, с отвесными стенками по диаметру кроны и до 60 – 70 см в глубину. Дно ямы рыхлят до 20 – 30 см и заполняют на 1/3 плодородной землей, смешанной с удобрением. На одну посадочную яму вносят: 3 – 4 ведра перегноя или компоста, 100 – 150 г суперфосфата или 400 – 600 г фосфоритной муки, 150 – 200 г сернокислого калия и 1 кг древесной золы. Посадочную яму готовят заранее. При посадке корни саженцев помещают на холмик земли, насыпанной в посадочную яму, корневую шейку саженца оставляют выше уровня почвы на 2 – 3 см для того, чтобы после улежки земли она была на уровне почвы.Груши будут меньше подмерзать, если привить сорта в крону скелетообразователя. При этом образуется единый организм, состоящий из трех частей: сеянец (возможен и слаборослый подвой), зимостойкая вставка (тонковетка или лукашовка) и выбранный сорт. Скелетообразователь прививают глазком или черенком (улучшенной копулировкой или за кору) ранней весной или в начале вегетации. Соблюдая технологию выращивания груши, важно делать прививку не ближе 20–25 см от основания ветви. Таким путем можно сформировать дерево с морозостойкими штамбом и основаниями скелетных ветвей, которые наиболее подвержены зимним повреждениям. Используя этот метод, желающие могут вырастить «дерево-сад».

В год посадки саженцы груши деревце обычно растут слабо и в следующую весну в обрезке почти не нуждается. В молодом возрасте, когда формируется остов кроны, обрезка должна быть сведена к минимуму и проводиться только для формирования кроны. Лишние ветви сгибают до горизонтального положения, подтягивая их шпагатом к гвоздю, вбитому в основание штамба. Этот прием ускоряет начало плодоношения.

© Copyright 2019 - All Rights Reserved